Die geheime Seite Jamaikas, von Berghütten bis hin zu Bauernhöfen

„Wohin gehen, wo es schön ist?“ Mein Nachbar im Zug fragt mich auf dem Weg zum Flughafen. Ich sage ihr, dass ich nach Jamaika fliege. "Wunderbar!" ruft sie. „Wir waren schon vier Mal dort!“ Ich bin plötzlich lebhafter. Reisetipps sind für mich wie Katzenminze. Ich frage sie, was ich sehen soll, wenn ich dort bin. „Oh, wir machen All-Inclusive. Wir müssen das Hotel also nicht verlassen.“

Mein Zugnachbar ist keine Anomalie. Untersuchungen der Organisation für nachhaltigen Tourismus The Travel Foundation haben gezeigt, dass jeder fünfte Jamaika-Tourist seine Unterkunft nicht verlässt.

Doch das Land – das letztes Jahr von Briten zur meistbesuchten Karibikinsel wurde und ab Oktober von einer neuen Billigflugroute ab Gatwick profitieren wird – ist jenseits seiner glitzernden Küsten eine wahre Fundgrube an Sehenswürdigkeiten.

Wenn Sie bereits ein wenig über Jamaika wissen, haben Sie wahrscheinlich schon von Orten wie Dunn's River Falls gehört, einem treppenartigen Wasserfall; Mystic Mountain-Abenteuerpark mit einer Fahrt, die dem Bob aus dem Film „Cool Runnings“ von 1993 nachempfunden ist; und der Martha Brae River, wo Jamaikas Antwort auf die Gondolieri von Venedig Sie auf einem Bambusfloß durch das Wasser katapultiert.

Aber auch über diese Hauptattraktionen hinaus gibt es Hunderte anderer, weniger bekannter Sehenswürdigkeiten, die oft von Wohltätigkeitsorganisationen oder Unternehmern betrieben werden.

Seit einigen Jahren arbeitet die unabhängige Wohltätigkeitsorganisation Tui Care Foundation jedoch mit den Partnern vor Ort, The Travel Foundation, zusammen, um mehr als 200 dieser Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmer dabei zu unterstützen, ihre Tourismusangebote weiterzuentwickeln und aktiv mehr zu erreichen Besucher.

Animal Farm liegt nur 20 km vom beliebten Badeort Montego Bay entfernt und ist einer dieser Orte, die bisher kaum bekannt waren. Eingebettet in das Grün der Montpellier Hills mit ihren mehrstöckigen Kokospalmen und den schrill leuchtenden Paradiesvogelblumen beherbergt es eine Vogelzuchtfarm und ein 36 Hektar großes Schutzgebiet, das mit netzunabhängigen Lodges und vergitterten Wanderwegen übersät ist .

Ich folge einem Pfad, der hinunter zum Großen Fluss führt, und finde mich glücklich allein wieder. Ich schließe meine Augen und lausche dem Plätschern des Wassers und dem Psithurismus – dem Geräusch des Windes, der durch die Bäume weht. Zurück bei den Lodges, auf einem Balkon mit Blick auf den Wald, lausche ich dem Summen eines Dutzend Kolibris, deren Brüste wie Meerjungfrauenschwänze schimmern, während sie zwischen den Bäumen hin- und herflitzen.

Während Jamaika vor allem als Reiseziel mit Sand und Sonne bekannt ist, bestehen weite Teile der Insel aus Kalkstein-, Nebel- und Feuchtwäldern.

Das trifft mich im von Wohltätigkeitsorganisationen betriebenen Holywell Park im Südosten der Insel direkt ins Auge. Holywell Park liegt am Ende der mit Serpentinen gespickten, oft steilen B1 Road und ist das Tor zum Blue and John Crow Mountains National Park und dem 26.000 Hektar großen Unesco-Weltkulturerbe in seiner Mitte.

Je tiefer man in die Blue und John Crow Mountains vordringt, desto anspruchsvoller werden die Wanderungen. In Holywell sind die Wanderwege jedoch einfach zu bewältigen und die Strecke dauert nicht länger als eine Stunde.

Ich folge dem 1,2 km langen Oatley Mountain Trail, der mich auf 1.345 m über dem Meeresspiegel führt (etwas höher als Ben Nevis). Während ich gehe, weist mein Führer auf blaue Mahoe-Sträucher hin – den Nationalbaum Jamaikas – und auf die heißen Lippenblumen, die auf den Lippen der Muppets wie Janice aussehen. Wir halten an drei verschiedenen Aussichtsplattformen, die alle einen Tribünenblick auf die Pyramidengipfel bieten.

Etwa 40 km südlich liegt die jamaikanische Hauptstadt Kingston, ein oft missverstandener Ort, wie mir klar wird, als ich durch den Emancipation Park im Stadtzentrum schlendere.

Kinder spielen mit ihren Eltern Guckguck hinter Poinciana-Bäumen mit ihren rennwagenroten Blumen, während ich den Heroes Walk des Parks entlangschlendere. Es ist gesäumt von Büsten der Nationalhelden Jamaikas, von Nanny, der Anführerin der Maroons im 18. Jahrhundert, bis zum ehemaligen Premierminister Norman Manley.

Etwa fünf Autominuten südlich wird Trench Town oft negativ dargestellt, aber dieses Viertel empfängt langsam mehr Touristen, zum Teil dank des Elternhauses von Bob Marley und dem Geburtsort des Reggae, aber auch dank Philanthropen wie Garfield Williams.

Im Jahr 2012 gründete Garfield das Trench Town Ceramics and Art Center, um Kindern die Möglichkeit zu geben, handwerkliche Fähigkeiten zu erlernen. Im Jahr 2019 begann er dann, Führungen und Workshops anzubieten, um einen Einblick in die traditionelle Tonherstellung zu geben, die – wie mir klar wird, als ich versuche, ein Ölfass mit Tonerde und Wasser zu rühren – Knochenarbeit ist.

Ich besuche auch die Far Out Fish Hut, eine 10-minütige Taxifahrt von Montego Bay an der Nordküste entfernt. Dieses von Marline Stephenson Dalley und ihrem Sohn Blayne-Anthony Dalley geführte Café serviert Meeresfrüchte aus nachhaltigen Quellen mit Blick auf ein Stück Karibisches Meer, in dem sich Stachelrochen tummeln.

Bei Tellern mit Hummer, Bammy (ein Fladenbrot aus Maniok) und Garnelen in einer frustrierend, aber umwerfend guten geheimen Soße erzählt mir Rebecca Armstrong von The Travel Foundation von mindestens einem weiteren Dutzend jamaikanischen Unternehmern, wie Claudette Glegg, die kürzlich ein neues Unternehmen auf den Markt gebracht hat Rundgang in Saint James zu Sehenswürdigkeiten, die mit dem Leben des Nationalhelden Samuel Sharpe verbunden sind, der den Sklavenaufstand im Baptistenkrieg von 1831 bis 1832 anführte.

Und Chris und Lisa Binns, die Stush in the Bush leiten, ein kulinarisches Erlebnis im Freien vom Bauernhof bis zum Tisch, das in den Hügeln von Saint Ann stattfindet. Hier werden die Gäste mit einem mehrgängigen Abendessen unter Girlandenlichtern im tropischen Laubwerk verwöhnt, mit Gerichten wie rauchigen Maisbeignets, Jackfruchtsamen-Houmous, Grünkohl-Caesar-Salat, Bauerngemüse, „Fyah-Grillpizza“ und „Livity“-Säften.

Als ich mich fürs Bett fertig mache, bedauere ich, dass meine Zeit auf der Insel zu kurz war. Doch während ich einschlafe, vermute ich, dass ich mich genauso fühlen würde, wenn meine Reise ein Jahr gedauert hätte.

Dahin kommenNorse Atlantic Airways wird Ende Oktober Flüge von Gatwick nach Kingston und Montego Bay ab 199 £ pro Strecke anbieten

Dort bleibenTui bietet mit Gatwick-Flügen einen siebentägigen Urlaub im Riu Montego Bay ab 1.553 £ pro Person an.

Besuch dortEmancipation ParkBob Marley HomeTrench Town CeramicsAnimal FarmHolywell ParkFar Out Fish HutStush in the Bush

Mehr Informationenvisitjamaica.comtuicarefoundation.com/en